Συγκεκριμένα πριν από λίγο καιρό κατατέθηκε ο τελικός φάκελος στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συγκεκριμένα στο Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Μόλις εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση, ο φάκελος θα προωθηθεί και στην UNESCO.

Μόλις έγινε γνωστή η ελληνική κίνηση, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν άμεσα, κατηγορώντας την Αθήνα για «οικειοποίηση» ενός φαγητού που όπως υποστηρίζουν έχει βαθιές ρίζες στην οθωμανική παράδοση επί αιώνες.

Σε άρθρο με τίτλο «Η Ελλάδα ξεκινά πρωτοβουλία για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του πατσά», η Habertürk σημειώνει ότι η Ελλάδα «ετοιμάζεται να συμπεριλάβει τη σούπα από πατσά, ένα πιάτο που καταναλώνεται στην Τουρκία εδώ και αιώνες, στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO».

Φιλοξενεί μάλιστα και δηλώσεις του γαστρονόμου Ρετζέπ Ιντζετζίκ, ο οποίος σημειώνει ότι  ο πατσάς «αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας και οι Έλληνες δεν μπορούν ποτέ να μας τον πάρουν», υποστηρίζοντας ότι ο πατσάς παρασκευάζονταν από μη μουσουλμάνους κατά την οθωμανική περίοδο.

Yunanistan şimdi de ‘işkembe çorbası bizim’ diyor! UNESCO’ya başvurduhttps://t.co/sUqEFHVh1N

— Haber Global (@HaberGlobal) February 18, 2026

Στο δημοσίευμα γίνεται εκτενής αναφορά στη βαθιά ριζωμένη παρουσία του συγκεκριμένου πιάτου στην τουρκική κουζίνα, με την σημείωση ότι καταναλώνεται σε όλη τη χώρα και μάλιστα λειτουργούν 24ωρα καταστήματα που το σερβίρουν. Γίνεται δε και αναφορά σε ιστορικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι στην Ανατολία χρονολογείται από την οθωμανική περίοδο, ενώ προστίθεται ότι ακαδημαϊκές μελέτες πάνω στην οθωμανική κουζίνα δείχνουν επίσης ότι η κατανάλωση πατσά ήταν ευρέως διαδεδομένη, από τα οθωμανικά ανάκτορα μέχρι την λαϊκή κουζίνα.

Πιο έντονους τόνους υιοθέτησε η εθνικιστική εφημερίδα Yeniçağ, που δημοσίευσε άρθρο με τίτλο: «Η Ελλάδα έχει βάλει στο μάτι την τουρκική κουζίνα – Θέλουν να μας πάρουν τον πατσά». Το δημοσίευμα επικαλείται εκπροσώπους της τουρκικής γαστρονομίας που δηλώνουν ότι η σούπα έχει βαθύτερες ρίζες στην Τουρκία λόγω των μεθόδων παρασκευής και των τελετουργικών σερβιρίσματος, ενώ υπογραμμίζει ότι ο πατσάς αποτελεί θεμέλιο της τουρκικής νυχτερινής κουλτούρας.

Η εφημερίδα κάνει και μια αναδρομή σε προηγούμενες γαστρονομικές κόντρες μεταξύ των δύο χωρών: «Μετά τη διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας για το μπακλαβά και το ντονέρ κεμπάπ, τώρα λέγεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να συμπεριλάβει τη σούπα από πατσά στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO».

Με παρόμοιο τρόπο παρουσίασε το θέμα η ιστοσελίδα Onedio, με τίτλο «Είναι απίστευτο! Η Ελλάδα προσπαθεί τώρα να διεκδικήσει τον πατσά ως δικό της», κάνοντας λόγο για «διεθνή ανταγωνισμό εμπορικού σήματος» γύρω από ένα έδεσμα «με βαθιές ρίζες στην τουρκική κουζίνα, από τη λαϊκή κουλτούρα του δρόμου έως την κουζίνα του παλατιού».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η κίνηση της Αθήνας έχει πυροδοτήσει μια νέα συζήτηση στον κόσμο της γαστρονομίας. «Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η κουλτούρα του πατσά είναι κατά κύριο λόγο ανατολική και οθωμανική κληρονομιά και επισημαίνουν ότι η οικειοποίηση αυτoύ του εδέσματος έρχεται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα. Αν και είναι γνωστό ότι ο πατσάς ήταν επίσης διαδεδομένος μεταξύ των μη μουσουλμάνων υπηκόων κατά την οθωμανική περίοδο, τονίζεται ότι ο πραγματικός χαρακτήρας του πιάτου ανήκει σε αυτές τις περιοχές».

Η SonDakika σημειώνει πως οι Τούρκοι εκπρόσωποι της γαστρονομίας επισημαίνουν ότι ο πατσάς έχει πολύ πιο βαθιά θέση στην Τουρκία λόγω των μεθόδων παρασκευής και των τελετουργιών σερβιρίσματος. Ενώ το αποτέλεσμα της διαδικασίας της UNESCO αναμένεται με ανυπομονησία, η συζήτηση για την «καλύτερη σούπα πατσά» έχει αναζωπυρωθεί και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Μάχη στα social media

Το θέμα δεν θα μπορούσε να μην πάρει διαστάσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μέσα ενημέρωσης αλλά και απλούς χρήστες να αναρτούν την «πρόκληση» της Αθήνας να διεκδικήσει την ελληνικότητα του πατσά.

Yunanistan, işkembe çorbasını Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek üzere çalışmalara başladı. pic.twitter.com/qo7lvzvIsW

— Ağrı’da Son Dakika (@agridasondakika) February 18, 2026

🇬🇷 Greece is now trying to register Turkish Tripe (işkembe) Soup as Greek food at UNESCO. pic.twitter.com/CqtK4ggS0J

— Daily Turkic (@DailyTurkic) February 18, 2026

Στην κόντρα ζητήθηκε και η γνώμη της τεχνητής νοημοσύνης, με έναν χρήστη να ρωτά το Grok του X αν οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν πατσά, με το AI tool του Έλον Μασκ να απαντά: Οι αρχαίοι Έλληνες κατανάλωναν πατσά, συχνά ως λιχουδιά. Ο Αρχέστρατος (4ος αιώνας π.Χ.) περιγράφει μια συνταγή για στομάχι και πατσά μαγειρεμένα σε χυμό κύμινου, ξύδι και σίλφιο – ουσιαστικά ένα στιφάδο ή σούπα. Αυτό αναφέρεται στο έργο του Αθηναίου «Δειπνοσοφιστές». Ο Ιππάρχος επίσης επαινεί τα πιάτα με πατσά στο ίδιο έργο. Ο σύγχρονος ελληνικός πατσας μπορεί να έχει τις ρίζες της εδώ, αλλά οι άμεσες αναφορές στη «σούπα» είναι ερμηνευτικές.

Ancient Greeks did consume tripe, often as a delicacy. Archestratus (4th century BCE) describes a recipe for paunch and tripe cooked in cumin juice, vinegar, and silphium—essentially a stew or soup. This is cited in Athenaeus’ Deipnosophistae. Hipparchus also praises tripe dishes…

— Grok (@grok) February 18, 2026

Η μακρά ιστορία του πατσά και η πρωτοβουλία για την κατοχύρωσή του

Χοντροκομμένος ή ψιλοκομμένος, με μπούκοβο οπωσδήποτε -όπως λένε οι φανατικοί του- ανάμεικτος με ξύδι και σκορδοστούμπι, ο πατσάς έχει έντονη ταυτότητα και μακρά ιστορία, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Και πλέον, η τεχνογνωσία του φιλοδοξεί να αναγνωριστεί ως ελληνική άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Μάλιστα, η σχετική διαδικασία βρίσκεται στην τελική ευθεία, όπως ανέφερε, μιλώντας πριν από λίγες μέρες στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δημήτρης Τσαρούχας, ιδιοκτήτης ενός από τα παλαιότερα πατσατζίδικα της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Τσαρούχας εξηγεί ότι η διαδικασία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2024, σε συνεργασία με τη συγγραφέα Λένα Οφλίδη, η οποία έχει γράψει το μοναδικό βιβλίο αφιερωμένο στον πατσά. «Έχουμε καταθέσει έναν φάκελο δώδεκα σελίδων, με κάθε λεπτομέρεια για τον πατσά. Πρόκειται για μια σύντομη αλλά περιεκτική παρουσίαση, που περιλαμβάνει τη διαδικασία παρασκευής, τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή, την ιστορία του εδέσματος, καθώς και τα οφέλη του», επισημαίνει.

Όπως τονίζει, στον φάκελο έχουν ενταχθεί όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, βασισμένα όμως σε ακριβή και τεκμηριωμένα δεδομένα, τα οποία καθορίζουν την ταυτότητα του πατσά και ειδικότερα την τεχνογνωσία του. «Στην αναλυτική περιγραφή αναφέρουμε τους φορείς, τα ενεργά καταστήματα και εστιατόρια της πόλης, καθώς και τους μάστορες που εργάζονται σήμερα και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην τεχνική και την παρασκευή του πατσά», σημειώνει.

Στα στοιχεία περιλαμβάνεται ολόκληρη η διαδικασία: από την προμήθεια της πρώτης ύλης έως τη στιγμή που το πιάτο φτάνει στο τραπέζι του καταναλωτή. Κάθε στάδιο έχει τη δική του σημασία και όλα μαζί συνθέτουν το σύνολο της παράδοσης που οι άνθρωποι του χώρου επιθυμούν να διασωθεί: να πάρει η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα τη θέση που της αξίζει, να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Ο Δημήτρης Τσαρούχας, που μεγάλωσε μέσα στο πατσατζίδικο του πατέρα του -ενός από τους πρώτους μάστορες της Θεσσαλονίκης- αναφέρει ότι στον φάκελο περιλαμβάνονται και ιστορικά στοιχεία, ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, καθώς και αναφορές στα ευεργετικά οφέλη του πατσά.

«Καταθέσαμε στοιχεία που δείχνουν ότι η κατανάλωση πατσά βοηθά σε παθήσεις του πεπτικού, του μυοσκελετικού συστήματος και της επιδερμίδας. Είναι το μοναδικό φαγητό που περιέχει 33,4% βρώσιμο κολλαγόνο. Άλλωστε, έτσι ξεκίνησε πολύ παλιά: για τους ξενύχτηδες και όσους είχαν πιει λίγο παραπάνω, ώστε να “στρώσουν” το στομάχι τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο φάκελος συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό με τη διαδικασία παρασκευής, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους θα τον αξιολογήσουν να γνωρίσουν, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο, σημαντικές λεπτομέρειες -ίσως και μικρά μυστικά– της τεχνογνωσίας του πατσά.

Πατσάς: H παραδοσιακή Σαλονικιώτικη συνταγή

Ο πατσάς (Paca ή işkembe çorbası στα Τουρκικά), είναι γνωστό και ως το φαΐ κατά της μέθης. Είναι σύνηθες στις βαλκανικές χώρες, σε διάφορες παραλλαγές.

Παρασκευάζεται με κομμάτια από έντερα, στομάχι, πόδια από πρόβατα, ή μοσχάρι. Ο πατσάς αρέσει η όχι. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.

Στη Βουλγαρία λέγεται : σκεμπέ τσορμπά (шкембе чорба). Στη Ρουμανία, ciorbă de burtă (από το ciorbă «ξινή σούπα» < τουρκ. çorba + burtă «χαζός»).

Στη Κροατία λέγεται Φιλέκι (Fileki), τρίπιτσε (Tripice) ή Βάμπι (Vampi). Στη Γαλλία, τριπ α λα μοντ ντε Καν (tripes à la mode de Caen). Στην Ιταλία, τρίπα άλλα φιορεντίνα (trippa alla fiorentina).

1. Βήμα 1

   Πλένουμε πολύ καλά και σχολαστικά το τεμαχισμένο ποδαράκι σε μία λεκάνη και το βάζουμε στην χύτρα ταχύτητας. Προσθέτουμε ζεστό νερό μέχρι να σκεπαστεί και μόλις πάρει βράση το αχνίζουμε χωρίς καπάκι για 5 λεπτά και κατόπιν το στραγγίζουμε και πετάμε το νερό. Ξεπλένουμε το κρέας και το ξαναβάζουμε στην χύτρα.

2. Βήμα 2

   Προσθέτουμε 2,5 λίτρα νερό (να σκεπάζει όλο το κρέας) και τις 4 κουταλιές ξύδι κλείνουμε την χύτρα και ανοίγουμε το μάτι στην μέγιστη βαθμίδα να βράσει. Όταν σηκωθεί η βαλβίδα χαμηλώνουμε το μάτι στο μισό και βράζουμε για 1,5 ώρα.

3. Βήμα 3

   Στο μεταξύ καθαρίζουμε τα σκόρδα και αφαιρούμε την εσωτερική φύτρα που έχουν.

4. Βήμα 4

   Με την βοήθεια του πολτοποιητή σκόρδου λιώνουμε τα σκόρδα χωριστά για το φαγητό και το σκορδοστούμπι για να τα έχουμε έτοιμα.

5. Βήμα 5

   Όταν βράσει ο πατσάς ξεκοκαλίζουμε προσεχτικά και αφαιρούμε τα κόκαλα προσθέτοντας το κρέας μέσα στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε και τα σκόρδα και το αλάτι και ανακατεύουμε. (Από τα 2 κιλά ποδαράκι τα 800γρ είναι κόκαλα). Σε ένα σέικερ χτυπάμε τα υπόλοιπα σκόρδα με το υπόλοιπο ξύδι για να φτιάξουμε το σκορδοστούμπι και σερβίρουμε στο τραπέζι για να βάλει ο κάθένας όσο θέλει στο πιάτο του. Συνήθως μία κουταλιά της σούπας σε κάθε πιάτο είναι αρκετό. Πασπαλίζουμε προαιρετικά με μπούκοβο και απολαμβάνουμε μια πεντανόστιμη και πολύ δυναμωτική σούπα.